Мы поднялись в 4:30. На сборы ушло около 15 минут. После чего направились в холл отеля дожидаться экскурсионного автобуса. Кроме нас там уже стояло множество туристов, также ожидавших свои автобусы. На рецепции нам выдали breakfast box’ы – пакеты с завтраками, которые заранее заказал (дай Бог ему здоровья!) наш отельный гид. После этого мы взяли в круглосуточном баре по чашке чая и начали на автопилоте поглощать свой завтрак. План был такой: поесть до прихода автобуса, а три-четыре часа пути до Луксора весело подремать. Кто бы мог подумать, что нашим мечтам не суждено сбыться?
Около 5 часов начали подъезжать разнообразные туристические автобусы. Из них выходили гиды и выкрикивали названия стран и туроператоров. Народ в холле начал потихоньку убавляться. Где-то в 5:30 в холле остались только мы. Такое с нами уже приключались. Например, в Турции, экскурсионный автобус, забирающий туристов из отелей, тоже здорово опоздал. Как выяснялось потом, это произошло из-за того, что кто-то из экскурсантов банально проспал.
Где-то в 6:00 я решил вступить в диалог с высшими силами нашим отельным гидом, опрометчиво оставившим номер своего мобильного на случай «если что…». В ответ на его удивлённое «алло», я поинтересовался, стоит ли нам начинать беспокоиться, ведь уже час, как нас должны были забрать. Он сказал, что перезвонит. И действительно почти сразу перезвонил, обрадовав нас новостью, что автобус уехал из нашего отеля, забрав всех туристов по списку. Я, конечно, мог бы предположить, что произошла какая-то путаница, если бы я был один. Но нас было пятеро. А не увидеть в списке пять человек – задача не из простых, даже в 5 утра.
Я вежливо попросил, чтобы автобус вернулся за нами. Через пять минут гид снова позвонил и сказал, что вернуть автобус невозможно. Нам было предложено сдать оружие и разойтись по домам. А к обеду встретиться в холле, для проведения повторных учений.
- Давайте встретимся часиков в двенадцать, - медовым голосом ворковал гид, - и всё подробно обсудим.
- Да я не против встреч и обсуждений, - в тон ему рассуждал я. – Но вот ведь незадача – сейчас на часах только шесть. К тому же, перенос встречи на полдень будет означать полную и безоговорочную капитуляцию. В полдень счастливые туристы должны расхаживать по Луксору, раскрыв от изумления рты, а не встречаться с отельными гидами.
- Но я не могу вернуть автобус.
- В таком случае, - предложил я, - нужно его просто остановить. А нас привезти к нему.
- Но я не решаю такие вопросы. Особенно в шесть утра. Поймите, это не моё рабочее время, - совестил меня гид.
- Понимаю, но и не моё тоже. Я, вообще, отдыхать приехал. И полемики в шесть утра не входили в график моего отдыха. Если вы не решаете этот вопрос, то дайте мне телефон человека, способного этот вопрос решить.
После долгих препирательств, уговоров и увещеваний, в которых были применены страшные слова и аргументы (такие логичные как «клиентоориентированнасть», «ответственность», а также довольно-таки абсурдные: «страсбургский суд» и «монтировка») было, наконец, решено, что автобус остановят, а нас заберёт из отеля непосредственный руководитель нашего отельного гида – мистер Фируз.
Всё-таки, как тесен мир. Я-то ждал, что мистером Фирузом окажется импозантный араб. А им оказался парень примерно моих лет. Кроме того, выходец из СССР, эмигрировавший с родителями после начала перестройки в Турцию. Но самое интересное, что мигрировал он не откуда-нибудь, а из Ростова-на-Дону. А жил он там ни где-нибудь, а в районе, в котором я провел своё детство. Удивительно, не правда ли?
Всё это я выяснил, беседуя с ним по дороге пока мы нагоняли автобус. Я также выяснил и причину произошедшего. Оказывается, что человек, составляющий списки кого и откуда забирать, для сопровождающего гида, забыл внести нас в заветный список. Поэтому нас особо никто и не хватился. Так что вымещать зло было не на ком – ни Фируз, ни отельный, ни сопровождающий гид не были причастны к происшедшему. Пришлось унять свои страсти, тем более что вопрос решился – на горизонте появился ожидающий нас автобус.
Мы поблагодарили Фируза, пересели в автобус и покатили дальше. Я даже успел подремать пару часиков. Потом я проснулся и обнаружил, что мы подъехали к городку Кена, который находится возле Луксора. Городок этот славится своим сельским хозяйством. Надо сказать, что всё сельское хозяйство сосредоточено вблизи русла Нила и снабжается водой с помощью ирригационных каналов. В сущности, мало что изменилось со времён фараонов.

Некоторую роль в развитии сельского хозяйства сыграла Асуанская плотина. Кроме вырабатывания электроэнергии для всей страны, плотина также контролирует сброс воды. Из-за этого Нил стал разливаться меньше, и плодородность почвы понизилась вследствие уменьшения приносимого рекой ила. Зато был обретён контроль над затоплением пойменных районов. Также остались по южную сторону плотины и знаменитые нильские крокодилы – самые большие из всех видов крокодилов, достигающие до 10 м длины. Тех, что остались по северную сторону плотины давно уже переловили и съели. Нет больше у египтян почтения к богу Собеку, чьим воплощением на земле являлся крокодил. Что ж, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Спустя ещё двадцать минут мы въехали в Луксор, довольно провинциальный городишко. Большую часть домов составляли глинобитные домики. Крыш у домов не было. То есть, конечно, были плиты перекрытия, но самих крыш – нет. Гид сказал, что крыши как таковые и не нужны – дожди редко идут чаще одного раза в год. Если дома многоэтажные, то они построены каркасно-монолитным способом – дом имеет железобетонный каркас и плиты перекрытия, стены закладываются глиняными или саманными кирпичами. Каркасы имеют выпуски арматуры, чтобы в любой момент можно было продолжить строительство верхнего этажа. Нам объяснили, что на первом этаже живёт хозяин. Когда его дети вырастают, им строят второй этаж. Когда их дети вырастают – пристраивают третий. Если хозяин умирает, то дети переезжают на его этаж. Таким образом, этажность дома редко превышает цифру три.

Так мы и ехали сквозь пыльный и ветхий город. Было уже жарко и на улицах уже почти не было людей. Город казался голливудской декорацией к фильму «Дети Кукурузы». Всё было на вид ветхим и захолустным. А те люди, что попадались, были неторопливы и степенны. А собственно куда спешить?

Я же, разглядывая городок, вспоминал, что же я знаю об этом месте. В голову лезли кадры виденные мной в многочисленных телепередачах. Там всегда наличествовала живописная пустыня и величественная Аллея Сфинксов длиной в три километра, соединяющая храмы в Карнаке и Луксоре. Аллея использовалась для торжественных ритуальных и праздничных процессий. Так я себе это и представлял. Поэтому очень удивился, когда посреди города наш гид сказал, что мы подъезжаем к Карнаку и те, кому интересно могут выглянуть в окно и посмотреть на Аллею Сфинксов. Я, конечно, выглянул и обомлел. Действительно, посреди грязных городских кварталов пролёг объект моего туристического интереса. По нему неспешно прогуливались какие-то люди. Я понадеялся, что это бродят археологи, а не бомжи в поисках туалета.

А из нашего окно Аллея со сфинксами видна!

Спустя еще несколько минут мы подкатили к главной достопримечательности – карнакскому храмовому комплексу. Автобус остановился в некотором отдалении от входа в небольшой музей за которым начиналась площадь ведущая к храму. Мы дружной гурьбой высыпали в зной февральского воздуха.
Мне всегда кажется необыкновенным – прикасаться к истории. И я всегда чувствую душевный трепет, посещая места тесно связанные с мировой историей. Таким местом является и Луксор. Правда, в Истории он известен скорее как Фивы – древний и величественный город, столица Верхнего, а потом и всего Египта на протяжении 11 династий (от Среднего и Нового Царств до Третьего переходного периода), вплоть до захвата власти ливийцами. Город располагается на восточном (правом) берегу Нила, на западном же берегу расположен некрополь Фив, с известной Долиной Царей и поминальным Храмом царицы Хатшепсут. Связано это с тем, что древние египтяне (как и многие другие народы) считали, что на западе находится страна мёртвых. Можно догадаться, что корни этой веры растут из аналогии захода солнца с его смертью. Солнце – есть жизнь. Главная ось верований древних. Нет солнца – значит смерть. Люди тогда жили проще. И логика у них была проще. Но, как говорится, обо всём по порядку.

В Луксоре вы можете вдоволь насмотреться на экзотическое искусство древних египтян.

Итак, первый объект, к которому мы подъехали, – карнакский храм. Перед входом организован небольшой музей, в котором можно посмотреть на макет храма, а также увидеть некоторые археологические экспонаты. Мы вошли в музей и остановились.
- Стойте здесь, - сказал наш сопровождающий гид. – Сейчас подойдёт экскурсовод, а я пока покурю. С этими словами он вышел из музея, а мы остались. Ждать пришлось не долго. Через минуту к нам подошёл человек арабской внешности и сурово спросил:
- Annex Tour?
- Да! Да! – радостно загудела наша группа.
- Good! – проникновенно констатировал араб. – My name is Ramesses and I’ll be your guide during this excursion. So let’s see if everyone is here, and then follow my way.
В воздухе повисла тишина. На лицах большинства людей начали проступать следы остаточных знаний английского языка, полученных 15-20 лет назад в средней школе. А в глазах некоторых виднелся откровенный вопль: «Я, вообще, немецкий учил!» Через пять-десять секунд основная масса всё же решила, что сохранившиеся в памяти модели «my name is…» и «who is on duty today?» не до конца решают проблему языкового барьера и из толпы послышались отдельные выкрики, через мгновения перешедшие в стройный гул: «no English! no English!»
- No English? – удивлённо спросил гид. – OK. It is even better for me. Let’s speak Arabic. И он заговорил по-арабски. И я тут же погрузился в блаженство непонимания, ощутив единение с остальной группой.
Один молодой человек, как и мы уже, видимо, уставший от проделок Annex Tour предложил пойти и физически расправиться с сопровождающим гидом. Содрать с него живьём кожу и написать на ней манифест руководящим лицам компании. Надо сказать, что его предложение было встречено большинством группы с явным энтузиазмом. Рамсес, видя, что страсти накаляются, сделал успокаивающий жест руками и сказал: «Окей! Окей! Може бути українська мова?» Народ замолчал, прикидывая, что лучше: погибнуть в непонимании совсем чужого арабского, встретить свой позор как настоящие леди и лорды, слушая английскую речь, или так же ничего не понять, но посмеяться под украинскую мову.
Ничего, правда, не решили, а потому последовало повторное предложение жестоко, но справедливо расправиться с сопровождающим представителем туроператора. На этот раз нашлось довольно много сочувствующих этому предложению. Многие даже начали всматриваться в стоящие в отдалении автобусы, пытаясь обнаружить глазами потенциальную жертву. Наш арабский гид, видя нашу решительность, поднял руки: «Ладно, ладно! Сдаюсь! По-русски так по-русски! Я просто пошутил!». В этот момент я почувствовал себя героем программы «Розыгрыш» и начал затравлено озираться по сторонам в поисках скрытой камеры, куда теперь следовало улыбнуться.
Рамсес, а гида действительно звали так, оказался весельчаком и постоянно разыгрывал нас. Кроме того, я был приятно удивлён его находчивости в области брендинга самого себя. Всё гениальное, оказывается, просто. Рамсес объяснил нам, что волшебным словом в арабском языке является «яалла!». Оно, как и «ку» в бессмертной комедии Данелия «Киндзадза», в зависимости от контекста может принимать любое значение. Дословно слово переводится как «пойдём», если я не ошибаюсь. Но сказанное с разной интонацией оно может означать всё что угодно, в зависимости от ваших мимических способностей. Нашими позывными стал клич «яалла-яалла!», которым Рамсес собирал группу и призывал двигаться дальше. Все торговцы и местные охранники знали это, и когда нас спрашивали с кем мы и откуда приехали, мы говорили «яалла-яалла» и все улыбались и говорили: «А, Рамсес…» Гид явно внушал всем симпатию. При этом он рассказывал довольно интересно, много шутил. Так что весь негатив, полученный в начале поездки, постепенно забылся. Но обо всём по порядку.
Под яркими солнечными лучами мы ступили на площадь перед Храмом.

Я не случайно написал «Храм» с заглавной буквы. По мнению многих учёных храмовый комплекс в Карнаке – самое большое культовое сооружение, из всех когда-либо возводившихся людьми. Кроме того, данный храм можно назвать и самым большим долгостроем. Культ Амона просуществовал около полутора тысячи лет. За это время храм постоянно расширялся и достраивался и каждый из фараонов стремился внести свою лепту в дело возведения храма. Комплекс также включает в себя культовые сооружения, посвящённые Мут – супруге Амона-Ра и Хонсу – их сыну Хонсу, Богу Луны.
Храм, сам по себе не совсем традиционен. В большей его части отсутствует крыша. Он, как бы «храм под открытым небом». И это не удивительно – ведь основная часть храма посвящена Амону – богу солнца, чьим домом на земле этот храм и считался. Поэтому крышу и не делали, чтобы не препятствовать Солнцу проникать в свой дом. Карнакский Храмовый комплекс в древнем Египте и называли также «Ипет-Исут» - «Самое святое место», имея в виду, что это дом богов.
Я уже упоминал Аллею Сфинксов. Она соединяет собой Луксорский и Карнакский Храмы, и протяжённость её при этом составляет более трёх километров. Сфинксы на этой аллее не совсем традиционные. Вместо привычных львов с головой человека, карнакские сфинксы – с головой барана.

Тут стоит упомянуть, что в древнем Египте повсеместно и с самых древних времён поклонялись Солнцу. Первое дошедшее до нас ещё с додинастических времён солярное божество – Атум. Позже, в Древнем Царстве на смену Атуму пришёл Ра. Ра надолго закрепился в качестве верховного божества, и его роль ревностно охранялась жрецами.
Однако, по мере возвышения Фив начиная со Среднего Царства, всё большую религиозную значимость приобретал культ местного фиванского божества Солнца – Амона. Правда, жрецы Ра с целью сохранить влияние адаптировали этот культ в синкретическое божество Амон-Ра. А в Новом царстве влияние жрецов Амона было настолько сильным, что, возможно, явилось мотивом для Эхнатона в предпринятой им попытке смены верховного божества. Но это уже совсем другая история.
Так почему же сфинксы с бараньими головами? Вы, наверное, знаете, что практически у каждого божества в Древнем Египте было животное его олицетворяющее. Например, у Гора это был сокол, а у Анубиса – шакал. Так вот священным животным Амона был баран. В отличие от русской традиции это животное вовсе не воплощало тупость и упрямство. Символ «баран», вероятно, заимствован у кушитов – народности проживавшей в Нубии и тесно контактировавшей с обитателями Фив. В Куше верховное божество изображали в виде барана и видели в нём символ мужской половой силы, созидательности, а также напористости и отваги.

Войдя в Карнакский храмовый комплекс, вы попадаете во двор. Слева можно увидеть храм, построенный при Сети I, и посвящённый троице Амон-Ра – Мут – Хонсу. Справа находится храм Рамсеса III.

Также во дворе находятся сфинксы Рамсеса II и его колоссальная статуя. В ногах у Рамсеса II находится женщина. По словам гида – это Нефертари, первая официальная жена фараона. По словам другого гида – это Бент-Анат, его дочь, ставшая главной женой Рамсеса II после смерти Нефертари. Мне обе версии кажутся правдоподобными. В пользу Нефертари говорит обстоятельство, что она была женой Рамсеса II. Фараон любил её настолько, что обожествлял свою супругу. В честь неё был воздвигнут храм, в котором она представала в образе богини Хатхор. Подобной чести удостаивалась только одна царица – жена Аменхотепа III, Тейе.

С другой стороны малый размер статуи девушки по отношению к колоссу Рамсеса II весьма символичен и мог говорить о том, что это его дочь. Бент-Анат также играла значительную политическую роль и вполне могла быть изображена вместе с фараоном. Однако этот факт нельзя считать доказательством. Дело в том, что существовала традиция не позволяющая изображать кого-либо одного размера с фараоном. Так что малый размер женской статуи не обязательно символизирует связь «отец-дочь». Можно было бы сделать более точный вывод, если знать момент создания статуи. Но я его не знаю, а спросить не у кого – местные гиды довольно противоречивы. Но не суть.
За двором с храмами Рамсеса III и Сети I начинается Гипостильный Зал – пожалуй, самая грандиозная достопримечательность Карнакского храмового комплекса.

Слово «гипостильный» переводится с греческого как «поддерживаемый колоннами» или просто «колонный». Одни ученые полагают, что строительство его началось при Аменхотепе III – фараоне 18-й династии, длилось более ста лет, и было завершено при Рамсесе II – фараоне уже 19-й династии. Есть, правда, мнение, подтверждённое более поздними исследованиями, что зал почти целиком был выстроен по приказу Сети I, отца Рамсеса II – фараона завершившего строительство.
Колонны этого зала символизируют стебли папируса. Поэтому капители имеют такую необычную форму. Высота центральных колонн – 23 метра. Радиус капители – 15 метров. Гид сказал, что на капители могут уместиться стоя около 40 человек.

В древности они были покрыты цветными фресками и отделаны листовым золотом. Сейчас, конечно, уже никакого золота нет. Хотя фрески местами сохранились. Даже в полуразрушенном виде гипостильный зал поражает. Можно только догадываться о былом величии и красоте и отдать дань уважения выдающимся архитекторам древности.

Фрески особенно хорошо сохранились на нижней стороне архитрава, что не удивительно - она самая защищённая от дождя.

Также видным объектом на территории храмового комплекса являются обелиски. Мы привыкли, что в советской архитектуре обелиск – элемент военного памятника, посвященного Великой Отечественной Войне. Честно сказать, не знаю, откуда пошла такая традиция, но у древних египтян обелиски символизировали солнечные лучи. В Карнаке можно увидеть, пожалуй, самые крупные из египетских обелисков – высеченные по приказу Тутмоса I и его дочери и наследницы, царицы Хатшепсут. Карнакские обелиски покрыты искусными рельефами, а в древности имели навершия из электрума – сплава золота и серебра. Судя по надписям на одном из них, создание подобного обелиска отняло больше семи месяцев.

Справа от обелисков находится священный пруд. Он использовался жрецами для проведения различных религиозных служб. К воде ведут выложенные из камня лестницы. Сейчас пруд выглядит довольно уныло, но можно догадаться, что в момент расцвета Фив он очень живописно вписывался в существовавший архитектурный ансамбль.

Возле священного пруда можно увидеть статую жука-скарабея. Она посвящена богу Хепри – олицетворению сил толкающих солнце по кругу, подобно тому, как жук толкает вперёд шарик навоза. Египтяне верили, что, зайдя за горизонт, Хепри продолжает толкать солнце, чтобы выкатить его на следующий день на востоке. Из-за этого, а также из-за того, что личинки выводятся в падали, египтяне верили, что жук этот рождается из мёртвой плоти и символизирует рождение новой жизни, очередного круга бытия. Словно солнце, каждый день умирающее и поднимающееся вновь.

На этом месте я вынужден прервать рассказ, ибо формат ЖЖ не позволяет публиковать сильно большие тексты. На днях выложу продолжение.
http://imhotour.ru/ivory/reports/1435/